服装设计中,为何大多数初始样衣采用白坯布进行立体裁剪?

为了立体裁剪或者做样衣。白胚布可以用来印上各种样式的花式，可以进行更多想象力方面的设计。胚布又叫作坯布，是指由有关的纤维通过纺，织加工制成，未经染整加工的。 坯布可分为毛坯和光坯，毛坯就是指从织机上下来未经漂染处理的坯布，而光坯就是指经过漂染处理后的坯布。

这个就是平面和立体的区别，你所说的立裁人台做的只有一般人穿不了，您这个是理解错概念了。人台是死的，人是活的，你用人台做，人台只是参考。不是让您完全根据人台来做。

服装立体裁剪立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。

立体裁剪的步骤?及初学服装设计需要怎么去做?请各位指教谢谢

1、干货分享：大牌袖子立体裁剪步骤详解 初步定位：在衣身廓形确定后，首要步骤是标定袖笼线，作为袖子的起点。 基础准备：制作一片袖样版，测量并决定袖子的长度，确保精准无误。 袖山构造：在袖山处增加5-6公分余量，缝合袖底缝，同时确保其结构稳固。

2、准备材料：选择合适的布料、线、针和剪刀等工具。设计图纸：根据需要制作的衣服款式和尺寸，设计并绘制出图纸。裁剪布料：根据图纸，使用剪刀将布料裁剪成相应的形状和大小。缝制衣服：使用缝纫机或手工针线，将裁剪好的布料缝制在一起，形成衣服的各个部分。

3、预裁布料，女装上身原型用料：背长+10，4/胸围+10，（初次制作可多预留），我采用的原型是160/84A，背长38，胸围84，裁剪前后衣片都是48*3可在距长边5厘米处画一直线，胸围出画一直线，用于对齐人台前中线和胸围线，以保证原型的准确性。

4、细节调整与组装/在腰部进行收省，WL线留出5cm的余量。最后，确保所有布样平整无皱，进行精准的组装，让每一部分都恰到好处地融合在一起，形成一件优雅而有层次感的荡领设计。通过这些细致入微的步骤，你将亲手创造出一件具有独特悬垂褶领的服装，不仅展示了你的技艺，更增添了穿着者的韵味。

5、在服装设计的精湛世界中，立体裁剪是塑造衣物立体形态的关键步骤。首先，我们来探索人台基础标线的奥秘——纵向垂直定位：找准中心线 从前后肩宽的黄金分割点出发，前中心线位于前肩宽的1/2，后中心线则相应地确定。借助珠针悬垂重物，确保垂直线的精准，从此刻开始，每一根标线都关乎版型的灵魂。

6、准备一块10-15厘米的石头，用坯布细心包裹，大头针固定，剪去多余部分，沿转折处标记，目标是确保没有任何多余褶皱。这就像在制作服装样板时，每一步都力求精确。通过手工暗缲针法，将布料紧致地固定，最终得到的，是石头形状的平面展开样板，这是对立体裁剪理解的初步实践。

服装打版和立体裁剪区别

而立体裁剪与平面裁剪是服装结构设计中两大重要的手段与方法，各有所长，而单一的裁剪方法必然受到某些制约与限制，在今天瞬息万变的时装潮流中，两者有效互补，综合使用可以扬长避短，高效准确地体现服装造型。

立裁是比较是比较直观的对衣服的款式进行打板的方法，直接在人台上用胚布进行制作，但是过程复杂，进度较慢，修改会很多，有点是直观，直接看到样板效果，可以根据需要随便修改。

服装打版，是服装制作的灵魂，它分为平面裁剪与立体裁剪两大路径。平面裁剪，如日本原型裁剪、比例裁剪，主要依赖公式和经验，适用于相对简单的款式，如衣片的精确绘制。而立体裁剪，如西方流行，通过坯布在人台上模拟造型，再在纸上修整，能完美捕捉立体款式细节，如褶皱和立体感。

采用计算公式的平面思维、平面制版效果当然不如立裁；如果能依据基本结构原理立体思维，根据测量人体各部位数据采用平面制版，其制版效果跟立体剪裁的效果基本都达到一致，而且制版速度既快又准，基本能达到一版到位；如果缺乏指导思维的基础理论，即使用立裁方法制版，也很难将版处理到位。

立体裁剪教程

放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

裙片原型立体裁剪的别样步骤如下：（1）首先，需要准备好所需的材料，包括布料、尺子、裁剪刀、剪刀、针线等。根据裙子的尺寸和款式，制作出裙片原型。裙片原型是一个平面图案，包括裙子的前、后、左、右四个部分。在制作裙片原型时，需要根据裙长、腰围、臀围等尺寸进行合理的设计。

抹胸礼服立裁制作教程如下：开始准备所有的材料和工具。然后拿一卷卷尺，测量你的胸围，腰围和臀围，以及从你的腋窝到你的肚脐，从你的腋窝到你的膝盖。这些测量将用于创建衣服的紧身胸衣。也衡量你的肩膀。这个测量将被用来创建裙子的肩部袖子。从弹力丝绒上剪下你的图案。

用布量要考虑裙摆的大小和面料的丝缕方向，操作时在款式有波浪的部位将腰部面料向上提拉，侧面多余面料稍向有波浪处推抚，形成一个自然波浪，用大头针固定，将腰部多余面料剪去，并打剪口。